Фазна технологија самоноучења темеља за кућу

Технологија ливења монолитних бетонских подлога потражња је у приватној изградњи, а главна предност је могућност добијања поуздане структуре чак и када се самостално изводе радови. Захтјеви за малтер, руком и другим материјалима који су коришћени су високи, до 30% буџета се троши на картицу овог дела зграде. Једини начин да се уштеди је да испуните темеље сопственим рукама, без или уз минимално укључивање стручњака. У већини случајева изабрани су тип траке.

Неопходна опрема и опрема

Главни нијанси технологије су континуитет процеса, дизајн је испуњен једним монолитом. Ово и потреба за најхомограничнијим рјешењем доводе до потребе за кориштењем посебне опреме. Ручно гњечење није дозвољено, скоро је немогуће припремити квалитетан бетон у количини од 4-6 м3. Најпопуларнији уређај је миксер с бетоном капацитета најмање 60 литара, у просеку је потребно 5 минута да се премеша један део смеше (под условом да су компоненте правилно припремљене).

Код рада са готовим комерцијалним мешавинама користе се два типа машина: миксер или пумпа за бетон. Први се користи приликом сипања великог подрума, предуслов је организовање улаза у оплату и припрему комада за подношење. Што више тачака снабдевања, лакше је дистрибуирати решење унутра. Услуге пумпе за бетон су неопходне у одсуству одговарајућег улаза, ова специјална опрема сматра се најпогоднијом захваљујући дугом цреву (до 50 м). Недостаци укључују повећање трошкова, а једнократна рентажа кошта 15.000-20.000 рубаља.

Следећа је опрема за равномерно распоређивање бетона у оплати, на примјер, дубоки вибратори. Њихова главна сврха је избацивање вишка ваздуха из рјешења и запечатити га. Изнајмљивање је јефтино (500-750 рубаља дневно), апликација се сматра оправданим (карактеристике бетона одговарају њиховој класи чврстости, поузданост и издржљивост конструкције се повећавају). У одсуству такве могућности, ваздух се ручно преносе лопатом или посебним штапом.

Такође ће вам требати: кука или конструкциони пиштољ за везивање рама, оплате (боља површина се добија када се користе штитови направљени од влаге-отпорне шперплоче или пластике), дистанцери, пластичне цеви за израду рупа за будуће комуникације, колица за доношење рјешења, глетерица за нивелацију горњег слоја подлоге. Анализа земљишта, израчунавање количине грађевинског материјала и фитинга врши се унапред. Приликом планирања датума узима се у обзир да је већина трошкова рада радова на ископавању, специјална опрема се такође може искористити за копање дубоких ровова и уклањање земљишта.

Корак по корак инструкције за бетонирање

Стандардни водич укључује следеће кораке:

1. Припремни: чишћење локације од рушевина, означавање цртања. Посебна пажња се поклања угловима, дијагонална одступања се проверавају и елиминишу.

2. Ископавање. Дубина рова зависи од параметара земљишта, обично варира од 0,5 до 1 м, а ширина је за 20 цм већа од величине траке. На крају копања, дно се проверава за равнотезу, одступања на нивоу су неприхватљива.

3. Формирање јастука: најмање 15 цм пијеска и 10 цм дробљеног камена спавају у слојевима и слојевима. Основна сврха ових слојева је смањење оптерећења од покрета земље до доње подлоге основе, у проблематичним подручјима њихова дебљина се повећава. У неким случајевима, слој ваљане хидроизолације се наноси пажљиво здробљеним рубовима, алтернативна опција је импрегнација скрининга са битуменом. Са великим ризиком померања, препоручује се преливање јастука из бетонског бетона (до 10 цм) до горњег слоја.

4. Припрема и монтажа оплатних плоча. У овој фази, поред постављања рупа за комуникацију, важно је провјерити и означити ниво будућих конструкција унутар. Да би се спречило попуњавање земљишта, плоче су направљене најмање 30 цм изнад нулте ознаке, а поједноставити поступак њиховог уклањања, они су подмазани уљем. Сви елементи су сигурно фиксирани, углови се поново проверавају.

5. Састављање рама. Шема ојачања је одабрана на основу величине основе, пресек шипки зависи од намене зграде - за стамбене куће минимално за уздужне редове је 12 мм, купке - 10. Захтјеви за вертикално и попречно су слабији, шипке пречника 6 до 10 мм су дозвољене. Не препоручује се употреба заваривања за спајање зглобова, у ту сврху се захтева пластична спона или жица за плетење. Најмањи број уздужних редова у стандардном плитком темељу је 2, ако је висина конструкције прекорачена, увећавају се (вертикални распон је 70-80 цм). Да би избегли контакт дна са јастуком, под палицама се стављају комадићи од цигле или специјални пластични калупи.

6. Гњежите у бетонском миксеру. Однос везива на песак не може бити већи од 1: 3, тачне пропорције се бирају према потребном степену бетона и врсти конструкције (од М200 и изнад). Све компоненте су припремљене унапред, дозвољени размак између гнетења нових порција је 2 сата. Темељење се мора сипати за један дан, ако је немогуће испунити ово стање, наручити завршену композицију.

7. Расподела смеше у оплати: у слојевима од 20 цм, са ваздухом који се примењује са мотором, штапом, или помоћу вибрационе опреме или пиерцинга са арматуром. Горњи слој се шири з глетарицом.

8. Бетонско сушење у оплати са обавезном заштитом влаге и наношењем филма. Штитови се уклањају након 1-2 недеље, дозвољено је да пређу у следећу фазу не пре него у месец дана.

Овај приручник се може користити за попуњавање типа темељне плоче, у том случају се земљиште уклања дуж цијелог периметра зграде, подлога, арматурни кавез и бетонски слој постављају се кроз његову површину.

Када се само-гнетење раствора не може сипати са једним слојем, распоређује се на квадрате. Материјали и рад су скупљи, прибегавају овој опцији ако је дозвољено постављање плоче плоче или изградњу куће с подрумом.

Који фактори се узимају у обзир приликом постављања темеља

Процес је компликован приликом планирања подрума, изградње проширења на већ коришћену зграду, изградње на тешком основу и потребе за заменом или обнављањем објекта. Подлога је постављена на дубину до 2-2,2 м у случају подрума, а за зграде са подрумима укупна висина траке је најмање пола пода. Темеље са подрумом испод куће је теже ојачати и сипати, трошкови грађевинског материјала и напори за копање ровова или ископа значајно се повећавају, при дизајнирању је вредно размишљати о изводљивости таквог рјешења. Алтернатива је постављање зидова подрума блокова, али овај дизајн није погодан за све врсте земљишта.

Ако је неопходно поставити нову основу под већ функционисану зграду (стару или без траке испод унутрашњих зидова), следи следећа шема поступака: ископавање зидова → чишћење површина и углова, уклањање старог бетона → учвршћивање ојачања помоћу сидрења или снимања на старе шипке → монтажне оплате → бетонирање. Замена се врши са одвојеним сегментима ширине до 2 м, демонтажу - кроз један дио, остављајући празнину за хидроизолацију горњег слоја. Када је лежао под старим дрвеним зидовима куће лагано је причвршћивао, почевши од најосугушенијег угла.

Приликом сипања траке за продужетак или у одсуству под унутрашњим зидовима носача ископан је ров са дубином која није нижа од оне монолита која је већ у употреби. Права веза није могућа без сидрења. У том циљу се у подрумском зиду буши отвор за арматуру с дубином од најмање 25 цм, који продире на исту удаљеност на истој удаљености. Бренд бетона који се користи и ширина траке - није нижа од старе.

Како сипати темељ: савете и трикове

Да би се убрзао процес, све пропорције треба превести у канте. Препоручени однос компоненти је 1: 3: 5. У поновном израчуну за бренд М250 на једној 50 кг врећици портланд цемента М400 напушта 5 кантица песка, 12 рушевина и 3,5 литре воде. Ове пропорције су означене за мерни капацитет од 10 литара, потребно је испитивање тежине на месту пуњења.

За кршења технологије и поступака који компликују процес укључују:

  • Копање ровова унапред, када их напуштате дуго времена, ивице падају, ознаке нестају, влажност се акумулира на дну.
  • Влажите песак за јастук пре него што се вратите у темељну јаму, у супротном дно ће бити опрано.
  • Израда основе за проширење куће без чврстог прикључка или полагања дилатационог зглоба.
  • Прекомјерни однос В / Ц, употреба застарјелог везива, одсуство бетонског миксера.
  • Заваривање арматуре у раму (шавови су подложни корозији и инфериорни у поузданости жице), игноришући захтеве за постављање шипки.

Једноставан начин за сипање темеља

Они који су одлучили да изграде неколико корисних савјета о изградњи фондације биће веома корисни. Посебно ће бити интересантно научити народни трик за оне који немају довољно ограничени буџет, уопће не разумеју ништа у изградњи и који имају врло мало времена и напора.

Једноставан начин за заливање темељ за једноставну конструкцију:

Одмах је потребно напоменути да ријеч "једноставно" мислим на нешто попут штале, пилетине, балкона или мале летње кухиње. За обимне, обимне конструкције, не препоручујем да користите овај метод.

Рећи ћу вам како напунити темељ за опекарску циглу, тестиран личним искуством. Шупа је преклопљена у једну циглу, димензије основе су 600к250, 30 широких и 20 мм дубоке. Висина ватре од 250, са дрвеним кровом и већ 15 година, нема пукотина и нема проблема, па сам сигурно рекао да метода функционише.

Како напунити темељ:

1) Обришите и означите подручје.

2) Копати ров око периметра основе, дубину и димензије које очекујете испод скале ваше зграде.

3) А онда морате сами поставити темеље у слојеве у следећем низу:

Прво заспимо песак у равном слоју, (заспао сам пет центиметара), чиме сам направио јастук. Затим је пожељно попунити исту количину рушевина или разбијених грађевинских остатака (као што сам и учинио - управо сам разбио све што је стајало испод руке стаклом, стакленим бочицама, старим керамичким плочицама). Тада би поново требали сипати песак и мијешати га цементом у рову тако да је лакше и брже. Пропорције броје као канте (бројао сам три песка и једну канту цемента). Такође можете додати рушевину. Затим све поново поравнато и врло добро напуњено водом, док би вода добро потапала целокупну структуру. Вода би требало да стигне до дна јастука с песком, тако да не пијте. Након тога, заборавите око двадесет дана о томе, када се бетон исуши, добиће сиво-плавичасту нијансу, а можете сигурно градити зграду.

Али ако вам је потребна поуздана основа или брзо и ефикасно обављате све поправке и грађевинске радове, боље је контактирати стручњаке за поправку и изградњу.

Пиле темељ с властитим рукама:

Па, ако је потребно да инсталирате зграду на неуједначеној површини, или да појачате неке делове темеља (такве нијансе се појављују када није могуће равномјерно бетонирати бетон, како би уштедели новац или на мјестима гдје је земља врло хетерогена). Примијенити тзв.

Кућа стоји на подножју

На први поглед изгледа да је авантура, али понекад су шипови једини рационални излаз, главна ствар је исправно израчунати терет - и узети га троструком маргином.

Прво морате ископати ров, а затим бушити рупе у тлу за шипове. У ту сврху, грађевинска бушилица је погоднија него икад.

Бушилица за бушење Роп и жљебови за шипове

Па, после тога, све је у класици жанра који се бави темељима, прво постављамо арматуру и на тај начин заваравамо целу структуру између себе, ојачавамо га, а затим сипамо бетон, пожељно са шљунком, залепимо и пустимо да стоји.

Поставили смо арматуру у гомилу и рову

Због ове врсте подлоге, изградио сам ограду од 20 метара на неуједначеном песковитом тлу, он је већ 10 година, нема жалби, главна ствар је што је брза, јефтина и љутита.

Обе врсте темеља, наравно, имају своје предности и слабости, а фокусиране су на једноставне зграде. Стога, за нешто више, позовите професионалце.

  1. Једноставан начин производње водоникаПрви елемент који ћете наћи приликом отварања периодичне таблице.
  2. Лак и приступачан начин чишћења лопатицеСигурно сте многи од вас бар једном у свом животу поправили.
  3. Транспарентан лепак за стакло и начин његове применеПостоје врло егзотичне ситуације које захтевају нестандардно решење и примену.
  4. Садња јагодеОвај чланак ће бити корисан онима који имају личну плотину.
  5. Једноставан савет. Како одмотати зарђале завртњеРужеви су неуобичајени за људе из неких професија и могу.

Изградња куће

Попуњавање чврстог подлога захтијева велику количину бетона, што није увијек могуће припремити истовремено. Велики градилишта су опремљени специјалном опремом и миксером за бетон велике величине, али у приватној градњи није увек могуће изнајмити или наручити ову опрему. У овом случају се поставља питање: да ли се дозвољава да се темељ дели на делове. Одговор на то ће сазнати даље.

Садржај:

Фондација бетон: карактеристике и фазе зрења

За производњу бетона помоћу цемента и додатних пунила, као што су шљунак, песак или експандирана глина. Вода помаже у побољшању течности раствора, а додају се пластификатори и адитиви за заштиту од мраза.

Након припреме бетонске композиције, сипа се у унутрашњост оплате, након чега следи сазревање:

1. Прва фаза - постављање бетонске композиције. Супстанца која улази у оплату почиње да се стврдне, то се јавља када цемент интерагује са водом. Везе између компоненти још увек нису јаке, а када су натопљене на површину, лако се уништавају. Истовремено, поновна подешавања су нереална.

Трајање ове фазе одређују индикатори температуре спољашњег окружења и влаге ваздуха и крећу се од четири сата до дана. Спуштање температуре повећава време подешавања бетона. Истовремено, на почетку подешавања, конзистенција композиције остаје текућа. Уколико се у овом тренутку додају решења композицији, везе између њих се не крше. На температури од 18-19 степени, течност је око два сата. На температури од 0-1 степени - више од шест сати.

Могуће је повећати овај индикатор мијешањем композиције, али не злоупотребљавати овај метод, јер негативно утјече на карактеристике перформанси бетона.

2. Друга радна фаза је отврдњавање бетонске композиције. Овај процес је прилично дуг и укључује постепену хидратацију бетонских компоненти да дају конкретне максималне карактеристике чврстоће у односу на бренд радне мешавине. Процес очвршћавања првог дана сипања убрзава, а затим се брзина развоја овог процеса смањује.

У првом сату после подешавања, бетон је минималне чврстоће, додавањем новог дела решења ће доћи до пуцања површине. Само 3 дана након наношења композиције добија потребну снагу.

У зависности од карактеристика радног циклуса бетона, закључујемо да је могуће поступно сипање подлоге под кућом својим рукама, уз одређене препоруке:

  • секвенцијално мијешање сваког дела бетона, вријеме између чијег преливања не прелази два сата у топлом времену и четири пута када је охлађена, нема шавова, бетон остаје јак као у континуираном лијевању;
  • током дужих прекида рада, дозвољено је попуњавати максимално 64 сата, не више након паузе, површина се чисти од прашине и влаге, очишћене четком, чиме се повећава адхезија између шавова.

Приликом пуњења темељних дијелова не заборавите на армирање. Потребно је у сваком случају.

Делимично ливење основа - предности и мане

Процес периодичног ливења основе има следеће предности:

1. Нема потребе за употребом тешке машине.

Често током грађевинских радова, нема могућности приступа локацији специјализованој опреми, па чак и бетонском миксеру. У овом случају, једина опција је да периодично попуњавате темељ. Пошто без специјалних бетонских миксера, немогуће је припремити велике количине малтера.

2. Повећати удобност у грађевинарству.

Није увек могуће извршити комплетно залијевање темеља, постоје разлози када се процес изградње зауставља. У овом случају, постепено заливање фондације - решава ово питање.

Упркос овоме, постоје и недостаци чишћења темељних дијелова:

  • смањење јачине базе;
  • са погрешном технологијом рада - појавом пукотина на темељима;
  • потреба за прецизном следецом технологијом.

Потпуна сенка основе омогућава добијање монолитне структуре, са максималним карактеристикама чврстоће. У сваком случају, квалитет фасаде - након рада на парцијалном лијевању је на нижим нивоима, у поређењу са монолитним структурама.

Технологија попуњавања основе са деловима - израчунавање интервала подешавања

Пре почетка попуњавања темеља упознајте се са правилима за одређивање времена и интервала замрзавања бетонске композиције. Неправилно лијевање ће негативно утицати на квалитет основе.

Постоје само две фазе бетонског отврдњавања:

Сваки од ових процеса се разликује по индивидуалним карактеристикама и времену завршетка. Одмах после преливања бетонске композиције у оплату, почиње подешавање. Појединачне компоненте су међусобно повезане. Додиривање конкретног решења у овом тренутку је строго забрањено како би се избегло кршење његовог интегритета. У топлом и топлом времену, бетонски малтер се поставља за три сата. У касној јесени или раном пролећу, овај пут се повећава на 24 сата.

После постављања, структура композиције остаје течност, па је током овог процеса дозвољено бетонирањем у малим порцијама. Међутим, попуњавање истека дана је већ неважеће.

Следећи процес је замрзнут. Трајање је око четири недеље. Након истека овог времена, бетон је потпуно очвршћен и способан да прихвати оптерећења. Након три дана, након почетка очвршћавања, дозвољено је додатно бетонирање бетона на готовом премазу. У периоду од 1 до 3 дана након почетка солидификације, строго се не дозвољава да се реши. С обзиром да бетон не добија додатну снагу, пукотина је испод оптерећења нове композиције, иако микрокаути нису видљиви, али ће се њихове последице појавити након изградње куће. Кроз ове недостатке, вода ће ући у унутрашњост подрума, постепено ће га уништити.

Имајте на уму да је вријеме преливања у летњим и зимским сезонама знатно другачије. Дакле, на високим температурама у лето, други слој се попуњава четири сата након главног попуњавања, а зими се ово повећава на осам сати. Када прелијете раствор након сушења, претходно суши, очистите и очистите базу.

Како исправно заливати темељ траке: препоруке за парцијално ливење основе

Поред одређивања времена делимичног преливања, одлучите о технологији за извођење овог процеса. Они разликују два:

Приликом сипања темељне траке и изградње подземног рова, оплата се баца стриктно на тло. У овом случају, пуњење се врши у складу са зглобовима, то јест, у слојевима.

При изради траке монолитне основе - заустављање на пуњењу блока. То јест, шавови су постављени у положају који је нормалан за зглобове. Када слој-слој прелије такву основу, он је нужно ојачан.

Пре него што започнете сипање, одлучите о методи и нацртајте цртеже у облику волуметријске шеме фондације. Приказује укупну површину темељног објекта и подијељен је на неколико делова, у односу на врсту попуњавања. У односу на подјелу, одабиремо три опције за схему:

  • вертикална подела - основа темељ је подељена на одвојене делове, одвојене челичним преградама, након потпуног чврстоћа, преграде се уклањају и преливају бетон;
  • опција од косог лијевања је најтежа метода, у ком случају је територија подељена дијагонално, за његово спровођење је потребно одређено искуство, користи се у сложеним структурним темељима;
  • хоризонтално парцијално ливење - темељ је подијељен на дубине делова, између њих се не постављају партиције, довољно је одредити висину наношења сваког од слојева, а додатно се ливење врши у односу на шему и интервал за увођење новог дела бетона.

Осим тога, на скици наведите величину ливачког дела, у односу на ове индикаторе, одредите количину бетона за пуњење.

Карактеристике ручног пуњења основе са деловима

Након састављања цртежа, пређите на непосредно делимично лијевање. Прво, изградите оплату у пољу примарног сипања. За производњу дрвета, метала или пластике. Дрвена оплата треба да има ламиниран слој како би се избјегла прекомјерна апсорпција влаге од дрвета.

Користећи металне конструкције, изаберите материјале са премазом отпорним на корозију. Пластична оплата је лагана и једноставна за употребу.

Осим тога, постоје и опције оплате, у зависности од дизајна:

У нашем случају, препоручујемо да останете на првој опцији. Прековане врсте оплате могу се једноставно раставити и монтирати када је потребно.

Затим припремите вентил. Потребно је ојачати траку. Додијелити такво обиљежавање арматуре:

На ојачању за темељ мора бити две опције за ову ознаку. Заварена арматура је издржљива и спречава пуцање основе. Пре почетка сипања бетонских конструкција на дну конструкције пијте песак. Попните га специјалном опремом. Затим наставите са припремом конкретног решења.

Главни састојци за припрему раствора су:

Темељи су испуњени квалитетном формулацијом од 300 или 400. Ако је око 85 кг суве формулације, потребно је око 42 литара воде. Користите само суви песак.

Препоручује се да се налијте темељ у сувом и топлом времену. Када радите лети, покривајте бетон с филмом како бисте избегли прекомерно испаравање влаге. Поступно заливање подразумијева серијску припрему бетона. Да бисте израчунали састав за одређену област, прво одредите његову запремину. Измерити висину, ширину и дубину структуре, помножити вриједности и број кубних метара бетонске композиције за рад. Припрема бетона у бетонском миксеру, такав састав карактерише максимална униформност и висок квалитет.

Следи стварање темеља сопственим рукама. Када прелазе темељ у облику траке на хоризонтални начин, поделите конструкцију на неколико делова. На примјер, с темељном висином од 1 метра, препоручује се бетонирање у три или четири слоја.

Након преливања бетона, спојити спој са вибрацијом. Овај уређај ће уклонити вишак ваздуха из структуре и побољшати његову адхезију на фитинге. Осим тога, сваки слој се изравнава са посебним елементом или обичним дрвеним плочама.

После одређеног времена припремите нови део решења и поновите процес. Обавезно заптити сваки слој помоћу вибратора. Ако немате овај уређај, замените га регуларним вентилом, који се користи за пробијање решења дуж основе. Само запамтите, ово треба учинити са максималном брзином, пре него што решење почне да се учвршћује.

Покривајте сваки слој бетона пластичним омотачем како бисте избегли брзо испаравање влаге или кише на површини. Ако интервал између наливања слојева прелази један дан, пре него што почнете да напуните следећи слој, очистите површину од прашине и прљавштине.

Ако се постепено наливање темељице већ ради на потпуно осушеној бази, онда га претходно третирајте четком на металу, како би се побољшала храпавост и адхезија бетоном.

Залијевање тракасте основе је компликован процес, али ако приступите са одговорношћу и правилно израчунате вријеме отврдњавања раствора, резултат преливања неће бити ништа лошији од оног у монолитним структурама.

Како напунити темеље својим рукама

Снага и поузданост целе зграде зависи од квалитета објекта, било да је то стамбена зграда, гаража, шупа или купка. За његову конструкцију неопходно је не само ископавање јаме и преливање бетонског раствора, већ и правилно израчунати димензије основе, правилно саставити арматурни кавез, одабрати одговарајући бранд цемента. Пре наношења темеља сопственим рукама, потребно је да проучите технологију, јер чак и мањи недостаци могу довести до неуједначеног преплитања и брзог уништавања основе куће.

Како напунити темеље својим рукама

Основе су плоче, стубне, гомиле и траке, као и комбиноване. Фондови за плочице и шипове у приватној изградњи нису превише потребни, јер захтевају велике трошкове и доступност посебне опреме. Стубови су најјефтинији, али нису погодни за изградњу тешких зграда.

Најприхватљивије су траке које пружају потребну снагу домовима, нису превише тешке за изградњу и релативно јефтине.

Садржај корак по корак инструкција:

Изглед за темељ

Да би се одредиле границе фондације треба да зна тачне параметре зграде. Ширина базе траке би требала премашити дебљину зидова за 10-20 цм; ширина основе испод унутрашњих преграда лежаја одговара њиховој дебљини. Дно ровова се обично налази 20 цм испод нивоа замрзавања тла, али то се не односи на плитке темеље.

Схема фазног распореда темеља

Означавање ће захтевати:

  • танке корде, намотај од врха или рибарске линије;
  • дрвене клапне;
  • мерење траке;
  • гон;
  • плуммет

Сајт је слободан од високе вегетације, уклањају се велики камени и све што може ометати рад. Затим одредите локацију једног од углова фасаде и усмерите клин у земљу.

Одговарајућа трака траке траке

Потребно је прецизно мерење за одређивање преосталих углова:

  • шипак мери ширину фасаде и поставља други светионик;
  • користећи водоводну линију, постављена је вертикала првог угла, а линија се извлачи из правокутне линије фасаде;
  • помоћу квадрата одређује се последњи угао зграде, а клин се поново покреће;
  • повежите клинове са напухнутом линијом за пецање;
  • Измерена и упоређена оба дијагонала формираног периметра, ако су дијагонали различите дужине, локација светионика се коригује.

Провера ознака темеља

Спољни периметар марке је спреман, сада морате направити унутрашњи. Да би то урадили, са сваке стране сваког клинца возе се у другој мацхеки на растојању од 40 цм. Они морају бити лоцирани на линији маркирања. Између супротних кичма повуците низ и набавите унутрашњи периметар. Затим маркирајте све унутрашње зидове и поставите светиљке на исти начин. После тога остаје да се одреди најмања тачка маркирања од које ће се измерити дубина рова.

Ископавање

Најједноставније је копати ровове са багром, али ако такве могућности нема, морате да користите лопате. У процесу копања није могуће прекорачити границе означавања, а зидови рова требали би се константно нивелирати вертикално.

Веома је важно да је дубина око периметра иста, а дно што је равно могуће.

Ако је земља превише густа и тешко досегнута, довољно је да се иде дубоко 40-50 цм, након чега се у угловима ровова и на сваких 2 м у правим секцијама пробијају рупе испод подупирача.

Ова метода вам омогућава да направите поуздану чврсту основу са мање трошкова, јер је бушење чак иу густом тлу много лакше него копање рова. Поред тога, за оквир је потребно мање бетона и ојачања. Дубина рупа за стубове требала би бити 15-20 цм већа од нивоа замрзавања, што је приближно 1,2-1,5, узимајући у обзир дубину рова.

Склапање оплате и оквира

Оплата основе траке

Зидови темељнице морају се подићи изнад тла, тако да морате направити чврсту оплату и инсталирати је са обе стране ровова. Арматурни оквир је такође важан елемент основе, јер обезбеђује снагу основе и продужава свој вијек трајања.

У овој фази рада биће вам потребно:

  • ниво зграде;
  • шперплоче или трајне плоче;
  • вијци за самопрезивање;
  • пластични филм;
  • стаплер;
  • шипке за подупираче;
  • фитинг са сегментом од 12 мм;
  • жица за плетење.

Корак 1. Изградити оплату

Плоче ударају у штитове ширине 35-40 цм без пукотина и пукотина. На зглобовима, штитници су ојачани вертикалним шипкама, које се налазе споља. За повезивање плоча, можете користити и нокте и вијке за самопрезање, али је погодније уклонити оплату причвршћену вијцима за самопрезивање.

Оплата за фасадне траке

Капе шрафова треба да се налазе на унутрашњој страни плоча, тако да је бочна површина основе равномјерно равна. Одвојено, морате да исечете рупе у плочама за комуникационе цеви, иначе ћете морати да их избаците у бетон. Пре инсталације, оплата је тапацирана пластичном омотачницом тако да дрво не апсорбује воду из раствора.

Корак 2. Уређај за пескирање песка

Спуштање песка испод траке

Да би се смањило оптерећење на темељима и уштедело грађевински материјал, дно ровова је прекривено слојем песка. Дебљина песковитог јастука је 15-20 цм; његова површина мора бити нивелирана, ушла и проверена воденим нивоом на целој површини. После тога, песак се прелије водом ради бољег компактирања, а затим прекривен слојем великог шљунка или шљунка.

Корак 3. Инсталирајте оплата

Фазе инсталације оплате

Следећа фаза је инсталација оплате дуж ровова. Плоче се постављају на саму ивицу периметра и повезују мостови од греда који држе оплату у усправном положају. Доња ивица плоча би требало бити веома близу тла како не би излила решење. Са спољашње стране, плоче су подупрта подупирачима од дрвета, дасака или арматуре, након што се осигуравају да су зидови оплате строго вертикални.

Израда и уградња оплате за траке

Корак 4. Склапање арматурног кавеза

Оквир је тродимензионална решетка са квадратним ћелијама 30к40 цм. Ојачавање арматурних шипки треба да буде само жица, јер заваривање изазива појаву корозије у зглобовима. Ако је темељ постављен, прво напуните рупице за подупираће стубове и убаците 3-4 амортизујуће шипке међусобно повезане. Крајеви шипки требају проширити изнад дна рова не мање од 30 цм.

Састављање арматурног кавеза

Ако је ово конвенционална трака, 2 подужне шипке се постављају на дну ровова на растојању од 5 цм од зидова. Затим се причвршћују на вертикалне сегменте арматуре на сваких 30 цм. Висина вертикалних шипки једнака је дубини рова + 25 цм. Затим причврстите следећи хоризонтални ниво и тако даље на врх оплате.

Састављање арматурног кавеза

Делове оквира можете повезати на тло, а затим пажљиво спустити у ров и спојити их једни на друге. На крају, одређује се ниво бетонског прелива, а на овој висини, унутар оплате, раширију линију или конопац, причвршћавају га ноктима на предњој страни. Линија би требала трчати дуж читавог периметра на истом нивоу, ово је врло важна тачка!

Бетонирање

Бетонирање

Потребно је одмах напунити темељ бетоном. Ако се овај процес истегне, чврстоћа базе ће бити прекинута, што доводи до појаве пукотина и постепене ерозије бетона. Сада многи људи више воле да наруче готово бетонско решење директно из фабрике, јер то штеди време и труд. Ако не постоји таква могућност, неопходан је бетонски миксер, јер је врло тешко произвести такву количину бетона са нашим рукама.

Бетонирање

Пре почетка сипања, потребно је израчунати потрошњу бетонске масе на темељу. Пошто се основа састоји од неколико трака, препоручује се прво да се открије волумен сваког сегмента, а затим све заједно. Да бисте сазнали волумен, ширина траке се множи по дужини и висини. Укупна запремина темељ је једнака волумену бетонског раствора. Наручивање са акцијом није вредно, јер је у прорачунима сваки угао периметра био узет у обзир два пута, што је само неопходан залиха.

Снага базе зависи углавном од бренда цемента, као и од пропорција компоненти у решењу. За оснивање стамбене куће оптимално је користити М300 или М400 рјешење. Да бисте га припремили, потребан вам је цемент М500, песак и ситна фракција у размери 1: 3: 4. Запремина воде треба да буде пола него волумен свих осталих компоненти раствора.

Потребно је попунити топло вријеме, јер се хладно издржава трајност бетона, а очвршћавање се дешава брже.

Дакле, прво припремите решење:

  • пређите кроз мрежасти песак;
  • мјешавина песка, дробљеног камена и цемента;
  • вода се додаје у малим порцијама;
  • темељно мешајте компоненте.

Готово раствор има уједначену боју и структуру, густу конзистенцију, када ротира лопату лагано клизањем укупне масе, не дијелимо на комаде. Када је бетон спреман, можете почети сипати. Потребно је попунити оплату у слојевима, дистрибуирати раствор око периметра дебљином од око 20 цм. Ако одмах излијете цијелу смешу, унутра се формирају прашине за ваздух, што драматично смањује густину основе.

Попуњавање дрва базе

После наношења првог слоја, раствор се пробија на неколико места са комадом арматуре, а затим се сабија са грађевинским вибратором. Ако вибратор није, можете користити дрвени набијач. Када је површина бетона компактна и изравнана, можете сипати други слој. Опет пропуштају раствор, ослобађају ваздушне мехуриће, затим тампонирају и изравнавају површину. Задњи слој треба да буде на нивоу разгртане рибарске линије; зидови оплате су обрушени чекићем, а површина је глатка глетером.

Готови темељ је покривен на врху пластичним омотачем и отворен само у сувим, облачним временским условима. Да би се избегло пуцање, врх базе се периодично навлажи водом. Оплата се може демонтирати 12-14 дана након заливања, препоручује се да се врши грађевински рад не пре него у месец дана. За то време, темељ је довољно ојачан и компактан, тако да оптерећење неће донети штету.

Како сипати темеље за кућу - савјете, шеме и начине штедње

Самоподржавање основе за кућу не представља никакве потешкоће, чак и онај који никад није сусрео са изградњом прије него ће се носити са њим. Да би то учинили, довољно је посматрати ред и секвенцу свих фаза постављања било каквог темеља, о чему ћемо дискутовати у овом чланку.

Сви су вероватно чули фразу "Они не штеде на темељима!" Тако ћу са великим поверењем рећи да можете да уштедите новац тако што ћете залупити темељ за кућу, наравно у разумним границама, а касније у овом чланку ћу вам рећи како.

Процес постављања било какве темеље укључује неколико корака:

  1. Припрема локације и означавање темеља
  2. Ископавање, рововање, бушење стубова
  3. Припрема јастука за темељ
  4. Уградња арматурног кавеза и конструкција оплате
  5. Излив бетона и изравнавања

Рекао сам у једном од претходних чланака о томе какве су основе за кућу данас, па се нећу задржати на овоме.

У овом чланку детаљно ћу говорити и корак по корак о клађењу најтраженијих стрип стрип фондација данас и карактеристичних особина фазе лијевања других врста.

Водите темеље сопственим рукама

Постоји неколико врста стрипова, али технологија за руковање је готово иста за све.

Можете да читате о мојим плитким темама фондова траке, као и не-уграђеним темама траке у мојим претходним чланцима.

Припрема и обележавање места за основу стрипова

Процес припреме локације не представља никакве потешкоће. Прије свега, потребно је да очистите локацију или бар место где ћете градити кућу, од вишка вегетације, рушевина, великих коријена итд.

Када је локација чиста, означавамо будућу траку за фонду према пројекту.

Ако немате ниво или друге посебне уређаје, немојте очајати, а за квалитативно обиљежавање требамо само мјеру траке, клинове, кабл и, евентуално, лист папира.

Све спољне зидове означавамо постављањем клинова у угловима будућег објекта. Након постављања клинова - измерите дијагонале сваког правоугаоника. Требали бисте имати супротне стране правоугаоника и његове дијагонале једнаке. Ако се то не догоди, онда ћемо на папиру нацртати скицу куће, причврстити резултујуће димензије и размислити гдје и који кретен да се креће. Након корекција, свакако понављамо мерења. И тако даље док се све величине не уклапају заједно.

Покушајте направити изглед будућег објекта што је прецизније могуће, а то ће у будућности помоћи да избегнете неке потешкоће с изравнавањем углова приликом изградње зидова куће. А за оне који желе да сазнају више о изгледу куће, прочитајте мој чланак о томе, који детаљно описује тежину процеса маркирања са примјерима.

Копање ровова за основе монолитних стрипова

Могуће је ископати ров за ручну траку или механизацију.

Брзо и јефтино је копати са багром, али се уствари не придржава величине, може се негде мало негде продати, нешто негдје дубље, што ће утицати на запремину бетона који се сипа. Уштеда у овом случају је врло сумњива.

Ако не желите да се копате, боље је ангажовати раднике и осигурати да се све величине поштују, што ће вам помоћи да уштедите на количини бетона који наручујете.

Можете лако израчунати дубину основе траке темељем проучавања једног од мојих чланака. Она детаљно описује све врсте трака, дубину њиховог оснивања и од којих фактора зависи.

Изграђујемо песковиту јастук за темељ испод куће

Јастук основе је израђен од опраног песка, без различитих примеса глине и сл.

Пијесак, за разлику од тла у којем је темељ постављен, много је мање нагнусан да отоци и равномерно расподељује воду под темељима, што ће елиминисати неуједначену скупљање темељне конструкције.

Песак се сипа у ров и загрли. Слој такве песковитог јастука треба да буде најмање 20 цм.

Ако немате специјалне алате за тепсију песка, онда морате барем добро да га испразните водом пре заливања.

Ми ојачавамо будућу основу траке и конструирамо оплату

За арматурни кавез се користи ојачање пречника 8-14 мм, а ради прецизнијег одређивања пречника и броја арматуре, можете користити израчун арматуре за основу трака. Уз то ћете одабрати одговарајући пречник и количину арматуре за вашу базу.

По правилу, вертикално постављене шипке пречника 8-10мм, а хоризонталне уздужне 12-14мм. Штапови дуж ровова су увек дебљи, јер ће их на њима носити велико оптерећење, а они, с друге стране, морају да се носе са њим.

Како плетати кавез ојачања, у рову или поред рова, а након спуштања завршеног оквира у њега, морате сами одлучити како се осећате угодније. Минус арматура за плетење у рову је да ако ров није довољно широк, онда ћете га потресати својим телом.

Пожељно је изградити арматурни кавез помоћу жице за плетење, а не помоћу апарата за заваривање, јер се у местима заваривања појављују слабе тачке на арматурној траци.

Оплата за темељ, уколико је потребно, конструише се помоћу дасака ширине 10-20 цм и дебљине 2,5 - 4,0 цм.

Изградња оплате неопходно је уклонити велике рупе у оплати и ригидно га поправити. Супротне оплатне плоче морају бити везане спојевима од стубова, чиме се спречава гашење оплате током бетовања бетона.

Углове оплате такође морају бити чврсто фиксирани, јер су то најслабије тачке.

Како сипати бетон за темељ

Изливање бетона за било коју врсту подлоге је иста. По правилу, када се сипају велике количине бетона, могуће је постићи монолитну арматурно-бетонску траку само у случају истицања темеља у исто време.

И тако, сви припремљени радови, сада је неопходно бетонирати са будућим темељима за кућу.

За бетон се користи бетон М200 - М400, што зависи од састава бетона.

Улијевање бетона у ров увек почиње из углова, а након тога преостале празнине попуњавају.

Идеални услови за заливање темељ испод куће је да аутомикер има приступ свим угловима куће.

Миксер се повлачи до угла и почиње процес сипања. У овом тренутку, једна особа треба да држи падобран, води га, а друга (пожељно два) - да помогне бетону равномерно распоређену дуж рова са лопатом, на пример.

Да би се ваздух извадио из бетона, неопходно је користити дубок вибрируц, ако га нема, онда је неопходно вибрирати импровизованим средствима. Можете вибрати бајонетном лопатицом, таква вибрација се назива методом спајања. Добар резултат се може добити притискањем чекићем на оквир арматура или на оплату (не много!).

Након што је ров попуњен бетоном, неопходно је обрисати бетон на правим местима док бетон не "поставља". Након што је бетон почео "срушити" - није пожељно додирнути.

Као што сам рекао, неће бити тешко сипати темеље за кућу, у овој фази смо детаљно разматрали попуњавање траке, чије су фазе у већини случајева погодне за попуњавање било које врсте основе.

Карактеристике преливања стубног основа за кућу

Посебна карактеристика колумнарске основе је да се темељ не састоји од монолитне траке, већ стубова који су повезани монолитном траком.

У том смислу, након обележавања, стубови су бушени помоћу ауто-бушилице или ручне бушилице, стубови су ојачани фитингом пречника 10-12 мм, са ослобађањем фитинга 15-20 цм изнад нивоа ступа.

Након изливања стубова, израђена је оплата за грилл, која повезује све стубове, креира арматурни кавез и бетон се сипа у оплату.

Треба подсетити да је стубна основа изграђена за лаке зграде иу "добром" земљишту.

Карактеристике ливења плоче

Посебна карактеристика монолитне плоче је да се таква плоча налази испод целе структуре, а не само под зидовима куће.

У принципу, изградња плоче са сопственим рукама није сложен процес, али захтијева одговоран приступ и вјерујем да се може пренијети на посебан чланак.

Једна врста монолитне плоче је основа плоче са ојачањима, технологија наношења ове врсте темељ није много другачија од уобичајене.

Ознаке се израђују око периметра куће, затим се тла уклањају под будућу кућу, до дубине будућег плоча + дебљине песковитог јастука.

Затим је неопходно направити песковито или песковито шљунчано јастуче са накнадним тампионирањем.

Арматурни кавез је плетен у два реда у облику решетке.

Пуњење је приближно исто као и код било које друге врсте фондације.

Начини сипања и штедње куће

У зависности од коришћења сопственог рада, можете темељити на основу три начина:

  1. Сам поставите темеље, користећи само свој рад. Ово је, наравно, тежак процес, али не толико да не можете сами да се носите са тим. Идеално, 2-3 особе ће се без проблема залагати за све фазе.
  2. Користити делимично ванземаљски рад за неке фазе попуњавања темељних предмета. Ова метода је најчешћа у изградњи кућа самостално, укључује коришћење најамних радника у нарочито тешким фазама рада. Ово ће уштедети на сопственом раду, али у финансијском смислу то ће бити мало скупље.
  3. Да повјерите темељ из куће испод стручног радника. Ово је најскупљи начин сипања, али у овом случају не морате ништа да радите, осим да дођете на сајт и контролишете процес постављања темеља, јер се чак и професионалци понекад не придржавају строге технологије у своју корист.

Водите темеље сопственим рукама

Основа је подршка зграде, а колико је добро направљен, зависи од стабилности и издржљивости читаве зграде. Ако одлучите да се основа ствара, морате одабрати право вријеме и наоружати се озбиљним теоретским тренингом, у којем ћемо вам помоћи.

Врсте основа

За конструкцију било које конструкције кориштене су три главне врсте темеља: монолитна, трака и стубна. Процес преливања свих три врсте је врло сличан, разлика је само у обиму рада и броју материјала.

1) Монолитна (слаба) основа

Ова врста подлоге се користи за тешке вишестепене конструкције израђене од камених, опечених или бетонских блокова.

Подлога плоче одликује се њеним континуитетом и прелива се на читав простор будућег дома.

2) Фондација Риббон

Тракасте основе се сипају само око периметра будућих конструкција. Довољно је јако да издржи тежину једноспратне куће од циглане или бетонских блокова, али за вишестепене објекте боље је користити поузданију монолитну основу.

3) основа стуба

Стубна основа се прелива са одвојеним блоковима на угловима и ободу зграде. Удаљеност између ових блокова варира од 20 до 100 цм. Ова подлога је погодна за лаке зграде, углавном од дрвета.
Зграде на подлози колоне понекад чине нешто више од нивоа земље, што им пружа додатну заштиту од поплава.

Да ли треба да користим специјалну технику?

За изградњу великих кућица се све више користе професионална опрема, као што су бетонски миксер и пумпа за бетон. Ове јединице у великој мјери олакшавају и убрзавају лијевање темеља.

Бетонска мешалица

Наручивање бетона може бити у грађевинској компанији. Бетонски миксер може испоручити отприлике 6-8 кубних метара готових смеша, те зато није препоручљиво користити такву опрему у случају постављања колумнарске подлоге, нећете имати толико велике количине материјала.

Неопходно је да се бетонски миксер одвезао до места преливања фазе са најмање неколико страна, јер бетон има својство раздвајања у воду и чврстим материјалима. Ако сипате смешу само са једне стране, њен течни део брзо ће се проширити дуж целе дужине, док ће дебљи и стјеновити дио остати на једном мјесту.

Бетонска пумпа

Ова машина има клизну гуму са бетонском цевом дужином до 50 метара. Уз помоћ тога можете бетонирати из неколико различитих тачака, док ће сама јединица остати у једној позицији.

Бетонске миксере

За једно месење таква машина може да припрема до 200 кг бетона. Будући да овај волумен није довољан да попуни целу траку или монолитну основу, мораћете поновити циклус неколико пута. Наравно, потребно је више времена него кориштење индустријских машина, али ће и даље бити брже од ручних мијешања бетона.

Попуњавање основе куће: фазе

1) Маркуп

Ознака понавља обим будуће структуре и њених соба. Изводи се уз помоћ дрвених клинова или фитинга, врпца или жице.

Ознаке почињу с предње стране куће, са десног угла куће и наставити у смеру казаљке на сату. Ако правите траку, ознака ће бити двострука.

Прво, удари се возе са обе стране угла будуће основе, тако да се раскрсница врха ствара угао. Онда су улози повезани са стрингом, а тек након тога можете почети означавати будуће собе.

2) ров

Дубина рова у просеку је 40 цм + дубина потребна за јастук песка и дробљеног камена (детаљније можете сазнати више о јастуци).

Након ископавања рова, немојте журити како бисте уклонили ознаку. Могуће је да се решите само након изградње оплате.

3) Децкинг

Оплата задржава облик темеља у непромењеном положају током читавог периода очвршћавања бетонске масе. За различите начине сипања основе бетоном користе се различите врсте оплате: преносиви и не-ремовабле.

Ремовабле имплицира структуру која служи само као облик фондације и ништа више.

Стална оплата је део саме фондације и врши одређене функције. Данас је фиксна оплата експандираног стиропора врло честа. Овај материјал испуњен гасом разликује се по својој снази и ниској топлотној проводљивости. У будућности то служи као додатна заштитна "темељна јастучница".

Принцип постављања оплате у сва три случаја је исти, тако да ћемо детаљно анализирати ово питање користећи примјер најчешће одстранљиве оплате дрвених плоча.

Изградња оплате

Први корак је направити бочни штит. Њихова ширина би требала бити једнака висини спољног дијела основе + 10-20 цм.

Ако направите штитове од неколико плоча, повезујући их малим клиновима и ексерима, уверите се да су качери ноктију на бочној страни штитника који ће директно контактирати бетон, а клинови морају бити на спољашњој страни штитника.

Након што се направи потребан број бочних штитова, они морају бити доведени у земљу око периметра рова.

С обзиром да бетон приликом ливења врши значајан притисак на бочне штитове, потребно их је добити још стабилнијим помоћу спона.

Поред стандардних делова, могу се налазити и водичне плоче у оплати, што оплату даје додатну стабилност и одстојнике који служе прецизно поправљање дебљине темељне конструкције.

Подизање основе, немојте заборавити да ће се с временом решити, а мора се унапријед урадити око 10 цм изнад, а оплата би требала бити и мало више. То јест, ако би висина вашег темељца изнад земље требало да буде 30 цм, онда треба поставити оплату висине око 40 цм, а висина бочне плоче би требала бити најмање 50 цм.

4) Подлога за подлогу

Након постављања оплате, на дну рова улије се јастучић од песка или шљунка.

Главна функција темељне јастучнице је одвод воде. Шљунак и песак не апсорбују воду, стога су сувишно стабилно земљиште увек остати испод бетонске базе.

Дебљина јастука би требало да варира од 40 до 60 цм, у зависности од влаге у тлу. У сувим подручјима можете добити јастук и 20 цм.

Пре него што заспите јастук треба да приметите његову приближну висину. Ово се може урадити уз помоћ уобичајених лопатица на бочним странама рова. Затим је јастук прекривен у 2-3 слоја, од којих је сваки пажљиво затрениран лопатом.

5) Оквир арматуре

Арматура је скелет наше фасаде, даје јој додатну стабилност. Ојачање основе ће продужити живот целе структуре за 20-30 година.

Висина рама се израчунава узимајући у обзир чињеницу да сви његови делови морају бити потпуно уроњени у бетон. За оквир се користи валовита арматура пречника 8-16 мм, која се комбинује у једну конструкцију, у облику кавеза.

Лакше и брже је повезивање арматуре заваривањем, али у овом случају елементи гвожђа могу изгубити већину своје снаге. Дакле, арматуре једноставно је повезано са дебелом жицом.

Арматурни кавез се може директно уградити у оплату (ако његова ширина то дозвољава) или се може направити одвојено. У другом случају, погодно је повезати неколико малих дијелова и заједно их спојити унутар оплате, поново користећи жицу.

6) мешавина бетона: припрема

Класичан састав бетонске мешавине је цемент, песак, дробљен камен и вода у односу 1/3/5 / 0,68 (не узимамо у обзир густину воде, јер је једнака једној). То значи да ће за 50 кг цемента бити потребно 150 кг пијеска, 250 шљунака и око 34 литара воде.

Такође треба поменути најважнији елемент бетонске мешавине - цемента. Главна карактеристика цемента, која се мора узети у обзир приликом одабира, је снага. Ова цифра креће се од 100 до 600. Цемент М600 сматра се најјачи.

Треба напоменути да су чврстоћа бетона и чврстоће цемента две различите ствари: да бисте добили бетон снаге 250, потребно је да користите цементни бренд М500. То јест, индикатор јачине бетона је мерило снаге цемента, подијељено на пола.

Што је цемент јачи, то је и скупље. Да бисте уштедели новац, требало би да изаберете бренд у складу са вашим потребама. За зграду од 2-3 спрата, боље је користити М600 цемент, за једну причу кућа коју треба да одлучите за бренд М400-500, а за купатило или гаражу марке М200-300 то ће бити довољно.

7) Залијевање бетонске мешавине

Ако одлучите да попуните темеље с властитим рукама, биће вам потребан контејнер (на пример, колица) и оно што ћете гњецити (лопата). Прво премешајте сухе састојке, затим их сипајте водом. Бетон мора бити мешан како би се постигла хомогена маса. Смеша се може користити у року од 1,5 сата након припреме.

Бетон се улијева у ров са малим "слојевима" од 10-20 цм. Бетон се компактира хеликоптером или лопатицом. То се ради пре формирања на површини тзв. Млека - малог светлосног филма. Ово млеко треба периодично очистити, јер је у суштини то производ раздвајања бетона и само ће оштетити структуру.

Након што је темељ потпуно сипан испод куће, изравнан је и остављен да се одмара до првог подешавања (2-3 сата), а затим прекривен густим одлагањем.

Бетон је потпуно излечен након 3 дана, али то не значи да можете поставити зидове зграде на темељ. Бетону је потребно времена да стекне снагу, а то ће трајати најмање 28 дана.

Оплата је уклоњена из основе 4-5 дана након заливања. Ако то учините раније, темељ ће изгубити свој облик, а касније једноставно не можете раздвојити плоче од замрзнутог бетона.

Карактеристике изградње темеља у различитим временима у години

Оптимална температура за наношење темељице је + 5 ° Ц. Ако желите да га попуните током зиме или лета, вреди истражити неке од карактеристика.

1) Карактеристике испуњавања темеља на јесен

На јесен, важно је заштитити темељ од вишка влаге покривањем готовог ливења водоотпорним материјалом, као што је целофан. Овај слој мора бити добро причвршћен на бочним странама оплате.

Такође је потребно покрити са целофаном и унутрашњим делом саме оплате. Ово ће јој пружити додатну хидроизолацију и учинити вањску површину темељне.

2) Карактеристике ливења темељаца у зимском и раном пролеће

Прва потешкоћа са којом се сусрећете је копање рова. Пре него што то учините, мораћете направити простор за изградњу од снијега и покривати га 2-3 дана помоћу водоотпорног материјала, по могућности тамне боје. Током овог времена, зимско сунце ће имати мало времена да мало загреје тло, постаје мекше и постојаније.

Деца у зиму најбоље се израђују од експандираног стиропора, а овај материјал ће додатно загрејати темеље.

Већина зиме ће морати да споји са бетонском мешавином. Његов главни део, вода, једноставно може да замрзне. Ако је то дозвољено, бетон ће у потпуности изгубити сву снагу.

Постоје три начина спречавања замрзавања воде у бетону, од којих се свака може користити и одвојено и заједно (то ће бити још боље). Вреди напоменути да су све ове мјере дјелотворне само на температурама до -15 степени, а под тежим увјетима је немогуће сипати темеље.

• загревана парцела и сам темељ

Ова метода се састоји у чињеници да током целог времена пуњења темељног материјала и првих три дана након тога, оплата и сами мешавина се стално загревају помоћу различитих уређаја.

Професионални градитељи користе ваздушне пушке за решавање овог проблема, за оне који граде самостално, овај метод је практично немогућ.

• Додатно грејање помоћу импровизованих средстава

Суштина овог метода лежи у чињеници да је неколико сати након заливања фундација прекривена смањивањем, а затим са сеном, гнојевком или тремом.

Ако додате уобичајену солну солу у воду, изгубиће неке од његових првобитних својстава и замрзнутиће се само на температурама испод нуле. Ова карактеристика се може користити у изградњи темеља. Сол се додаје у пропорцијама 7/1 (за 7 литара воде - 1 кг соли). Бетон који се производи од сланог раствора назива се "хладно", сушава много дуже и добија снагу.

3) Карактеристике преливања темеља у лето и на крају прољећа

Главна невоља у изградњи темеља у лето - жарко сунце. Под утицајем сунчеве светлости из подрума, већина воде може испарити. Да би се то спречило, неопходно је навлажити са малим токовом воде свака два сата током прва три дана и три пута дневно (ујутру, поподне и увече) током наредних 2 седмица. Ако то није учињено, фондација може пуцати.

Сада знате све главне нијансе фондације и можете га сами попунити.

3 коментара на изради властите фондације

Добре ствари. На крају, схватио сам какав бетон би могао да изабере из ове сорте... И за два месеца нисам пронашао одговарајуће решење за сипање темеља, што је било веома дуго времена. Прихватио је темељ с великом одговорношћу, јер је темељ читаве куће. А ако размислите о мржњави на мојој локацији, онда дефинитивно не бисте требали погрешно израчунати са бетоном. Хвала!
Препоручујем свима да прочитају овај чланак, вреди потрошено вријеме. Збогом

У мрежи је пријатно пронаћи квалитативне информације о изградњи, посебно о тако важном дијелу зграде као основе. Једино што бих желео да додам јесте да квалитет фасаде (а затим и саме зграде) зависи не само од праве врсте и од обављеног посла, већ и од материјала. Конкретно, квалитет цемента, а не само његов бренд. А овде можете мислити да је цемент исти и да купите било који други. Заправо, испоставља се да је цемент купљен на јефтини или на неразумљивом месту, а његова употреба може претворити у велики губитак за власника будућег објекта. Према томе, саветујем пријатеље да узимају цемент:
а) у доказаним продавницама (и боље специјализованим (робним маркама) и онима који су у фабрикама);
б) познати произвођачи: такви, на пример, Холсим, Лафарге (мастер цемента), ЕЦ итд.
Поред тога, приликом избора цемента обратите пажњу на датум производње и складиштења у продавници или на тржишту.

Изградња гараже од 1 спрата која је неопходна за постављање трака?