Задовољство је радити око кућних послова, завршити изградњу купатила, проширење или зид, нарочито ако се ради о циглу, цементу, али дрву. Дрвени зрак је модеран, еколошки и врло удобан материјал. Уградња објекта не траје много времена. Али за успех морате знати једну ствар: како спојити елементе.

О чему ће се говорити:

Опције повезивања

Многе различите могућности везе које морате знати. Можда се у почетку чини. Ово је:

• Прикључак вертикалне и хоризонталне траке;
• Прикључивање вертикалне траке и траке везивања;
• Вертикална и хоризонтална;
• Барови са бетоном.

Једном речју, горњи и доњи цевоводи се изводе на различите начине, користе се различите методе за фиксирање рафта, греда, зидова. Да би градња била пријатан процес, а инсталација из чистог задовољства коју је обећао произвођач дрвета, није претворила у немогуће оптерећење, само треба знати како поступати у овим случајевима, спремити се, израчунати силе, вријеме.

Прикључивање два вертикална елемента

Угао куће је веома издржљив. Један зид се састоји од вертикално лоцираног дрвета и другог. Да бисте формирали угао, спојите шипке једне до друге, потребно је да сечице на ивицама. Неопходно је одговорно приступити овом процесу, како би се пио чак и тако да се не боји ни једна додатна ствар. Ово ће помоћи при означавању.

Обарање може бити од следећих типова:

• у шапу;
• у посуду;
• на пола дрвета;
• бутт јоинт
• на коријенском трњу;
• скиллет
• полу брзи;
• прикључи се.

Свака опција има предности и слабости. Фотографије и шеме ће помоћи да се носите са задатком. Што је боље изабрати? Сваке од ових метода можете повезати решетке. Све зависи од личних преференција, времена, жеље да се скине, вештина. "У шапу", "полу-крокодил", "тањир", "на корену трња", "полу-дрво", "у посуду" је лакше фиксирати решетке независно, али са трње је теже, јер вам је потребан мали штап-трн.

Са металним клиповима свака особа је позната. Чекање ноктију није проблем. Али клуп је направљен од дрвета. У бару се пробија рупа. Ово је прилично дуготрајан процес. Због тога се нећемо детаљно бавити овом опцијом. Разговарацемо о онима којима је лако руковати подизањем зграде или зграде самостално.

Пре него што се прикључе на решетке, они треба третирати са антисептиком, ретардантом. За поузданост користе се издржљивост фиксних носача, ексера, кључева, кључева, шиљака.

Причвршћивање "у шапи"

Технологија причвршћивања шава је систем жлеба. Угао ће завршити без остатака. Технологија је фокусирана на уштеду материјала, али понекад се ово једињење користи за стварање угла са остатком, а за чврстоћу сви елементи су фиксирани са конусом. Жлебови су одсечени са обе стране дрвета, под углом, тако да можемо рећи да је ово прилично компликована монтажа опција. Ово је његов минус. Неопходно је применити ознаку и не прави грешку приликом резања. Као резултат, жљеб треба да подсећа на трапезоид. Предност ове опције је коначна стабилност углова на ветар.

Резање "у посуду"

Ова врста прилога се користи за креирање углова са маргином. У дрвету су урезани жљебови типа браве - двострани, четверострани или једнострани. Држите се сигурно, ово је његов плус. Минус - учинити потребно резање теже него у методи "у шапи". Мораћемо да се потрудимо да проведемо више времена за стварање таквог смањења. Дакле, технологија је дизајнирана за озбиљан, одговоран приступ. Пожељно је да постоји вештина за рад са баром.

У "полу-стаблу"

Ова технологија је најједноставнија, вероватно, зато је често изабрана када се зграда конструише из бар-а независно. Повезивање елемената, чврсто поправљање није проблем. Подсећа на ово сечење опције "на корену трња", али "на корену трња" подразумијева веће детаље. Због тога је повећана отпорност на ветар, кишу. И ово је значајна предност, наравно. Тинкер, међутим, имаће више - ово је минус.

Причвршћивање "бутт"

Потребно је резање. Монтажни дизајн је поуздан, веза је елементарна. Поред тога, решетке могу користити и гвоздене заграде и дугачке нокте.

"Пан" и "пол-пот"

У овом случају спојите шипке, можете само са маргином. Сечење је једноставно, али га није лако назвати. Методе су релевантне ако би ветар и киша требало да утичу. Па, ако сести искуство са баром - вештина је корисна.

Барски регали

Како спојити вертикалну траку са хоризонталним? Ово је прилично једноставан задатак. Вертикално дрво компликује дизајн, али не може без њега. Користи се не само хоризонтално. Вертикално ће постати декоративни елемент. Ако је потребно, вертикална трака такође ће омогућити да се створи празнина. Користи се вертикално и ојача оквир. Правила за монтажу су једноставна - како би се обезбедило чврсто уклапање, сигурно поправите вертикалну и хоризонталну траку. Да бисте се придржавали ових правила, потребно је направити сечнице. Захваљујући њима, вертикална и хоризонтална шипка ће се спојити заједно. Обарање може бити:

Технологија спајања вертикалног и хоризонталног зрака подразумева употребу металне углове. Челични угао обезбедиће поуздано фиксирање. Вертикална трака ће држати оквир, ојачати структуру. Систем жљебова и челичних стезаљки осигурава издржљивост фиксације.

Причврстите дрво у бетон

Како спојити вертикално дрво бетоном? Бетон је тврди материјал, дрво је мекше. Шта да радиш? Бетон је у темељу на који морате поправити први ред шипки. То је бетон који може бити материјал од кога је направљен зид, барови као елемент јединственог декора. Помаже да се носи са задатком јачања жљебова, ако говоримо о темељима, бушилицу са млазницом за чврсте материјале и сидреном вијком, ако је потребно причврстити шипке до зида.

Први ред из подрума

Боттом трим - тзв. Први ред шипки, који се поставља на темељ. Сидрена вијка или дрвени пецива се иницијално обезбеђују у темељима. Облога на угловима је причвршћена за темељ уз поуздане металне обујмице. Како се оштрица причвршћује на угловима? Не постоји ништа компликовано. Везивање је, у ствари, уобичајени број, осим за фиксирање на темељ с анкерским вијком.

Потребно је поправити вертикално дрво до облоге дрвета, повећавајући висину зидова. Неопходно је направити сечење, које је одабрано за углове фасаде, да на једначини поправи углове од самог почетка. Везивање ће бити поуздана подршка у овом случају. А како би га још више ојачала, можете изабрати дрвену масу пуно дрва. У овом случају, први ред ће издржати тежину, није деформисан.

Изградња кућишта

Припрема за инсталацију оквира

Да бисте разумели конструкцију кућишта сопственим рукама, потребно је размотрити како се врши доњи и горњи цевовод и како се постављају вертикални стубови рама, како би се одредиле најважније тачке конструкције.

Распоред кућишта.

До монтаже кућишта треба припремити:

1. Фондација која је преживела најмање 7 дана. Конкретне добитке пуне снаге за 28 дана, могуће је склопити оквир за 7 дана. Сигуран је за оквир и за темељ. Приликом ливења, грмље понекад убацује штапове (сидра) у њега за причвршћивање доњег греда. Ако је планирано управо да се фиксира дрво, онда ће темељ у овој фази изгледати као стубови повезани с сплавом са протуравним сидрима.
2. Дрво за оквир куће. Ако се дрво не осуши, треба га монтирати што је пре могуће и након што се оквир монтира, ОСБ треба одмах сјести. То значи да ОСБ плоче морају бити припремљене унапријед.
3. Дрво третирано антисептиком.
4. Кровни материјал за организацију антицапиларне хидроизолације темељне конструкције. Једноставан кровни материјал без ултраљубичасте стабилизације и обрађивања ће учинити (то је мало јефтиније).
5. Причвршћивачи. Прецизно израчунајте број причвршћивача за оквир кућишта, јер је монтажа - ово је материјал који често пада, негдје је потребно мање, а негде више од планираног. За почетак можете наручити 9-10 кг ексера (1 кг - 50 мм, 3 кг - 100 мм, 5 кг - 120 мм) и вијке за самопрезивање (100 комада - 50 мм, 500 комада - 100 мм). Тада ће бити лако процијенити потребну количину и купити недостајуће причвршћиваче.

Слика 1 - избор дрвета у поду и шапу.

• перфоратор;
• митер сав;
• ручна тестера;
• ниво;
• чекић;
• клешта;
• мерење траке;
• кружна тестера или моторна тестера;
• крпеља;
• фомка;
• отпад;
• лопата и мамаца;
• бушилице;
• електрични алат;
• сет магнетних прикључака за одвијач;
• грађевинске оловке;
• јигсав;
• сцревдривер;
• метални квадрат;
• секира;
• бијег кабла.

Пре него што купите дрвну грађу, потребно је утврдити дебљину изолације за под, зидове и подове, с обзиром на повећање дебљине изолације, потребно је повећати оквир.

Методе спајања барова

Слика 2 - Фиксирање шипки на угловним зглобовима.

Дрво је постављено на грилл на рубероиду који је већ постављен на њега. Кровни материјал се поставља непосредно пре постављања облоге од дна. Ако се остави откривено неколико месеци након полагања, може се растопити или набрекнити. Поред тога, рубероид иде овде без УВ стабилизације, тако да га не можете оставити отвореним. Због тога, пре постављања доњег гредног трака, темељ може бити затворен на врху са пластичном омотом. Ово ће спречити испирање млека током кише.

Пре полагања дрвета за доњи део, ниво се проверава хоризонталним положајем горње равнине грла. Полагање дрва и хидроизолација може бити, ако је потпуно равно. Неправилности веће од 1 цм морају се изравнати малтером и оставити да стоје 7 дана, а затим треба поставити хидроизолацију и дрво за доњу трим. Неправилност мања од 1 цм се изравнава стављањем плоча испод дрвета за доњи део, јер рјешење ове дебљине неће бити довољно за хватање траком и постепено ће се помјерати и срушити.

Слика 3 - Шема за причвршћивање дрвета на темељ.

Шипке за доњи везни прикључак између узорка на угловима. Од различитих опција за узорковање, препоручују се две методе: узимање узорака у поду и шапу. Ово су прилично поуздане опције, можете одабрати било који од њих (погледајте слику 1).

Шипке су фиксиране на тачкама угловних зглобова. За ово можете користити један од следећих метода повезивања:

1. Барови повезују сидро, који обезбеђује дрво за доњи део на темељ.
2. Шипке су повезане са ексерима (за сваки угао има 4 ексера дужине најмање 150 мм). Нокти су фиксни, повлаче се од ивице дрвета на растојању од 1,5-2 цм.
3. У зглобовима шипки бушите рупу пречника најмање 20 мм. Дрвени мозак (штап из сушеног храста) се погура у рупу са чекићем, требало би да прође најмање 8-10 цм изнад површине шипке. Ово је неопходно за предстојеће уградбене кутије за уградњу. Пречник Нагела треба да буде исти као пречник рупе. Алтернативно, ног може имати квадратни облик са страном нешто већом од пречника рупе (слика 2).

Причвршћивање доњег шина

Слика а, б - Дијаграм инсталације сидра.

Пре него што поправите решетке између њих, потребно је да проверите геометрију: углови и дијагонале. Поред чињенице да се доњи тримови причвршћују једни према другима, они су такође причвршћени за темељ. Ако су се у фази бетонирања гриљала поставили затвори као причвршћивачи за траку, а сидро не би било потребно. Можете одмах започети бушење рупа под шипкама на мјестима која одговарају локацији бетонских вијака. Фаза која је описана у наставку треба прескочити и наставити са причвршћивањем доњег трима.

Ако шипке нису положене, дрво ће морати бити причвршћено сидреним вијцима пречника 16 мм. Сидро мора ући у темељ на дубини од најмање 100 мм, а стога, са доњим облогом од 100 мм, цела дужина сидра је 200 мм (види Слику 3).

Рукавице за сидрење су бушене у замрзнутој цементној роштиљи. Затим, у плочама за даске, извртајте рупе у местима на којима се налази сидро.

Слика 4 - Након причвршћивања доњих трака између њих и причвршћивања на темељ, постављене су вертикалне постоље.

Поправите дрво до темеља помоћу навртки са широким подлошкама. Прајмер ће повећати контактну површину орах и дрвета. Ако затегните матицу без машине за прање, то ће потонути у дрво, а то је потпуно непожељно. Матица мора бити хексагонална нужно (кључ у руке). Квадратна матица, округла, испод одвијача и остали неће радити овдје. При повезивању доњих решетака у угловима са ноктима или ексерима, сидро у углу није инсталиран. У овом случају, прва сидра се постављају дуж линије за наставак контуре темељне траке (погледајте слику А).

Ако нокти или ногу у углу нису причвршћени, прво сидро ће бити у углу (погледати слику Б) и између углова са тлаком од приближно 1-1,2 м.

Корак понекад може бити шири, али не више од 2,4 м. Ако постоје кратки зидови, тада би требало да буде најмање 2 сидра на једном дијелу траке за доњи део.

Сада поново проверите дијагонале, углове и нивое горње облоге шипке. Ако је потребно, горња равнина је поравнана електричном равнином. Након причвршћивања доњих трака између њих и њиховог причвршћивања на темељ, поставите вертикалне ступце рама (погледајте слику 4).

Уградња углових и неангуларних подупирача

Слика 7 - Шема бележења.

Успоставите кутне рамове оквира куће с властитим рукама.

1. Ако је дрвена страна доњег обујма била повезана на угловима сидром или ексера, тада је угао постао фиксиран челичним угловима. Да бисте то урадили, узмите ојачане углове.
2. Ако је одабрана метода са удубљеном шипком за повезивање шипки на угловима, онда ће вертикални излази од дрвених дуља остати на 8-10 цм. Сада се стављају на угловне постове на овим дентелима.

Да бисте то урадили, извуците рупу у доњем крају решетка пречника од око 20 мм (у зависности од пречника мозника). Сваки угао постоље се ставља на моззак и фиксира се са привременим луговима, који су такође потребни приликом фиксирања угловног стуба са челичним угловима.

Монтирање не-углових носача

Постоје две могућности за монтажу носача:

1. Причврстите рацк резањем (сечењем на поду дрвета или пуним резањем).
2. Поправите поцинковане челичне углове (дебљине око 2 мм).

Причвршћивање углова најбоље се врши поцинкованим вијцима, али можете узети и црне не галванске.

За причвршћивање носача помоћу сечења, наноси се обележавање доњег дела и жлебови се израђују по величини постоља (дубина 30-50% висине греде). На пример, ако је висина дрвне грађе 100 мм, направи се резање дубине 30-50 мм (види слику 7).

Слика 8 - Привремено причвршћивање оквира са дугим резовима.

Без обзира на начин прикачивања нехуних подупирача, потребно је причврстити привремене стубове. Истовремено можете поставити дугачак бум на неколико носача или 2 кратке траке на свакој рацк-у.

Привремено фиксирање рама са дугим резовима. (Слика 8.)

Ако распоред оквира за све зидове није направљен унапријед, односно планирано је да ради без цртежа, у овој фази је потребно узети у обзир да је тачка стубова у местима врата и прозора можда другачија. Дакле, и даље би требало скицирати све главне елементе и зидове, наравно, са димензијама.

Висина вертикалног пртљажника при причвршћивању углова је једнака висини пода. А када је причвршћивање методом сечења, требало би да буде веће за 2 дубине резања.

Шипови горње облоге на угловима такође су спојени резањем.

Горња тримска трака је причвршћена за вертикалне стубове на исти начин који је изабран за причвршћивање стубова до доњег дела (челични углови или сечење).

Корнер моунт

Овде нема карактеристика. Монтажа производи вијке.

Начин причвршћивања сечења.

Слика 10 - Метода причвршћивања.

Ако се монтажа врши резањем, пре него што поставите решетке на вертикалне стубове, они праве жлебове за сваку носач (као што је то учинио у доњем делу траке). Важно је да се ови канали постављају тачно вертикално у односу на жлебове доњег дела. У супротном, може доћи до скењања неколико носача или читавог оквира.

Након припреме жљебова, могуће је поставити дрво на вертикалним постољем и причврстити га на оквир. Причвршћивање врши 2 ексера до сваке вертикалне носаче. Нокат мора бити најмање 10 цм у рацку (слика 10).

Да би се оквир поставио у просторну ригидност, отпорност на вјетрове и друга оптерећења, неопходно је ојачати са хакама (или конусима). У овој фази, требало би да проверите све вертикале и дијагонале како бисте елиминисали могуће дисторзије оквира. Коначно, оквир је изложен коришћењем нивоа и плоче. Затим је свака стега фиксирана са 4 труссес (2 на врху и 2 на дну) и привремени резови се уклањају.

Фиксирање трајних кочница. (Слика 11)

Ако је пресек косилице мањи од главних постоља, боље је поставити их ближе унутрашњој облоги. Затим између спољне коже и облоге поставите изолацију.

Уградња стропних греда

Постоји неколико могућности за монтажу:

1. Инсталација помоћу перфорираних челичних носача.
2. Монтажа са челичним угловима.
3. Пунцхинг моунт.

Греде плафона су подржане на горњем горњем везиву. Прво морате направити жлеб на крају сваке греде, што је једнако ширини горњих трим греда. А дубина жлеба треба бити 30-50% висине греде. Све ивице греда су причвршћене са два ноктију на горњи део. Нокат мора ући у рацк до дубине од 10 цм.

Слика 11 - Фиксирање трајних жица.

Препоручљиво је унапријед означити мјеста предстојеће монтаже подних греда на горњу траку. Онда ће то бити на висини од 3 м теже.

Постоји неколико поена које штеде:

Максимална уштеда дрвне грађе је услед коришћења заварених, закривљених плоча или одрезивања дугих елемената за кратке, мале делове оквира. Неки материјали се поново користе. На пример, плоче од привременог одвијања се могу пресечити у трајне мале штапове.

За привремену употребу користите елементе оплате оплате.

Биће боље ако се поновно коришћење грађевинског материјала припреми унапред. Затим ће наруџбина имати много мање од планираног.

Дрвара треба чувати тако да су обрезивање и кратки елементи увек видљиви. Затим се кратки делови неће поново смањивати.

Потребно је пажљиво чувати дрвну грађу, заштитити од влажења и загађења.

Како поправити дрво између пода и плафона?

Постоји потреба да се у просторији постави нека врста конструкције од дрвета. У овом дизајну постоје стубови који треба поставити "у потисак" између пода и плафона, далеко од зида. Јасно сам описао?
Сигурно постоје неки начини за фиксирање шипке тако да то није видљиво споља. Неки углови не желе да се ограде.
Можеш ли ми рећи да не измишљам точак?

Елементарни, Вотсон (и).
Сами желе да "струтају"
Бушите рупу на крају греда пречника 12-16мм. Затим убаците унутрашњост завртња М12-16 са навртком навоја и подлошком, поставите дрво вертикално. Извртите матицу помоћу завртња, створите потребан потисак. Јасно је објаснио?

Објаснило се разумљиво.
Ие орах, извијач од вијака, ће приморати главу да се одмара на плафону?
Чини ми се да ће такав прилог имати мало снаге бочних расељавања. Па, разопрети је мало. С временом, дрво ће се мало осушити и срушити се у најнеопходнијем моменту.

Мало помисли, одлучио је да би било могуће поставити удубљење испод главе сидра на плафону. Онда чак и "необрађени" до краја дизајна неће моћи да се померају бочно. Да
Иако не! Како онда, да окренете матицу, не дајете прилику да окренете вијак?

У принципу, желим више опција

Рупа на плафону, причвршћивати на врху шипке. Подигните шипку у нагнутом стању и померите дно. Такође може стајати (ако је дужина прецизно одабрана и коначно је било потребно померати га ударцима), ако је то врло потребно - сличан образац је на дну, само у греду постоји урез на страни у којој се не претпоставља никакво оптерећење.

евг87 вроте:
У принципу, желим више опција

Урадићемо ово: На крају балустер и на поду налазе се 4 рупе са пречником од 10 мм, за било који добар лепак, клијешта су 10к100 мм.
И изнад:

Луддит је написао:
само у жљебовима са друге стране

где је невидљивије.

Цхепик вроте:
кутије 10к100 мм

Шта је схканти?

евг87 вроте:
Ие орах, извијач од вијака, ће приморати главу да се одмара на плафону?
Чини ми се да ће такав прилог имати мало снаге бочних расељавања. Па, разопрети је мало. С временом, дрво ће се мало осушити и срушити се у најнеопходнијем моменту.

Све сам добро схватио, само се завртањ треба поставити на под, а не у пот. Лакше је пуцати и повући се када пукне. Ако имате ракове уместо шипке, онда да, ако се снажно разрежете, то ће се савијати и разбити. Па, и ако је дрво 10к10цм, онда ће бити откривено тако да снаге неће бити довољне да се померају бочно
Генерално, савјет се обично тражи за одређени дизајн. Тада можете правилно одговорити. И тако се испоставило да је реч о богатству: каква је дрвна грађа, какво је оптерећење на њој, каква је пристрасност... И тако даље. Понудио сам моју опцију. Моја библиотека је фиксирана на овај начин. Ако желите да направите зидну партицију, могуће је још једна могућност монтирања.
Текст или: Довелс - ово у пресеку округле дрвене шипке. Користи се за повезивање намештаја. Али не бих направио рупу на поду и плафону. Ако грађевина коју сте скулпирали није стационарна, а не морате га чистити током времена, јер вам досади

Поуздано причвршћивање дрвета и пријањање бетона

Чак и особа која је далеко од изградње треба схватити да је у процесу изградње овако сложене структуре као куће често потребно повезати различите грађевинске материјале једни с другима, различите у њиховим физичким карактеристикама. Различите особине понекад их чине једва компатибилним, нарочито када је потребно да се сигурно прикачи разни грађевински материјал као дрво и бетон.

Шема за причвршћивање дрва и пријава на бетон.

Причвршћивање дрвета до основе куће при изградњи брвнаре или заостајања на бетонском поду типични су примери задатака са којима градитељ стане да спајају различите материјале.

Размислите о могућим могућностима за поуздано постављање дрвета на бетонску основу, а затим заостајање на сличан под.

Општа питања везивања дрвета

Приликом изградње дрвене куће у облику брвнара или кућишта кућишта често се пита како безбедно причврстити дрво на бетонску подлогу, како што је могуће причвршћити доње фелге на бетонску површину, тако да не можете бринути о сигурности објекта. Дрвеном дрветом је причвршћено двије врсте метода познатих дугим: то је крута фиксација и инсталација фактуре.

Причвршћивање дневника на бетонску основу.

1. Као што то подразумева име, суштина првог начина је сигурно причвршћивање дрвеног трака на бетонску подлогу уз помоћ неколико специјалних вијака за темељ или челичних стезаљки. Ако одлучите да користите завртње, онда ће овај начин причвршћивања бити трајно и нераздвојив, а причвршћивање помоћу стезних кракова подразумијева могућност демонтаже цјелокупне структуре ако је потребно.
2. Површински носач је лако инсталирати гред на врху грла без икаквог фиксирања. Са једне стране, греда је слободна и мобилна, али због своје тежине сигурно се инсталира без додатног причвршћивања.

Јасно је да је прва опција много поузданија и даје више гаранција поузданости причвршћивања снопа на бетон темељ. Али друга опција је чешћа. Ово је због мање сложености инсталације и, сљедее, ниже цене. Прилично значајна маса целокупне конструкције даје довољну поузданост везивања са базом и непокретношћу доње крунице оквира.

Мораћете да изаберете опцију која одговара вашем случају. Ако у вашем подручју нема јаких вјетрова, укупна тежина куће ће бити прилично значајна, а градитељи су сигурни у поузданост надземне опције, онда би било вриједно одабрати јефтинију опцију.

Чврсто причвршћивање дрва до темељне конструкције

Прво дрво је причвршћено на темељ с сидреним вијцима и тек након што је темељ потпуно отврдњен.

Да се ​​изведе ригидно везивање дрвета на овакве врсте фондација као плоче или траке, неопходно је спровести низ припремних активности. Могу се изводити у фази изградње темељнице или одмах након завршетка ливења или инсталације. Они се првенствено састоје од чињенице да чак иу фази изливања бетона у темељни роштиљ подножја (бетонске траке или плоче), специјални темељни вијци се убацују с вијаком на горе. На овим клиновима ће бити приложено дрво будуће структуре. Сам процес причвршћивања ће се састојати у постављању дрвета са припремљеном рупом на шипку и навојем помоћу закључане матице. Чврсто уплетена матица за причвршћивање штапа сигурно причвршћује сноп на површину грла.

Размотрите процес на примеру основе плоче детаљније и по фазама:

Врсте прикључне грађе.

1. Дакле, након што се темељ поставља у влажну масу бетона, исте темељне вијке се гурне и основе (могу бити конусне или управо савијене). Растојање између вијака мора бити најмање пола метра, а сваки појединачни дрвени елемент мора бити причвршћен са најмање двије тачке фиксирања.
2. Следећи корак је припрема дрва. Припрема се састоји од рупе за бушење фундаменталних вијака. Овде морате бити пажљиви када мерите.
3. Ако нисте проверили равнотезу грла, онда је вријеме да то учините. Потребно је провјерити водоравно и уклонити све могуће недостатке - попунити жлебове малтером, срушити избочине. Фиксирање дрвета може бити само на равној површини бетона.
4. У четвртој фази, неопходно је поставити хидроизолацију, у већини случајева то је једноставан кровни слој. Немогуће је поставити дрво директно на бетон.
5. Затим се припремају дрвене конструкције на кровном материјалу. Паралелне шипке морају лежати тако да сви шипки за шрафове улазе у бушене рупе.
6. Како спојити углове - одлучите. Може се комбиновати у шапу или посуду. Ако желите да пружите већу поузданост за спојеве, онда користите металне углове за причвршћивање шипки који су причвршћени за њих помоћу вијака за самопрезивање.
7. У последњој фази, почињемо да извлачимо конструкцију помоћу затварача, постављајући подложке испод њих. Да би се избегло преплитање структуре, матице су мало појачане и паралелно. То јест, направимо неколико окрета једне орахе, а затим идемо на другу и тамо направимо исте обртаје.

Овај процес је описан за базу плоча. Да бисте фиксирали дрво на темељ траке, неопходно је урадити све исте операције, осим за уградњу темељних вијака.

Пиле темељ и причвршћивање дрвета

Шема за причвршћивање дрвета на темељу пилота.

У неким подручјима је употреба основа плоче или траке тешка, постоје само одговарајуће шипке или вијчане верзије основе будућег објекта. Због тога је питање везивања дрвета за њих релевантно за многе власнике кућа. Овде се креће у нешто другачији образац. Након уградње шипова, на њихов горњи део причвршћени су посебни челични врх у облику слова У. Између челичних плоча овог врха, греде греде је постављено, а затим кроз рупе у овим плочама, греде се причвршћују помоћу вијака или вијака са самим додиром. Ако желите да користите шипке, онда морате бушити дрвну грађу. Ово неће дати бољу везу у односу на вијке, али ће тешкоћа узети много више. Зато је препоручљиво одабрати најновију монтажну опцију. Да анализирамо ову врсту корак по корак:

Локација вијака за причвршћивање дрвета за везивање.

1. Прво морате припремити шипке, сјечити их према расположивим параметрима. Плоче треба користити са квадратним пресеком.
2. Друга фаза је инсталација капица. У ту сврху, припремљени комади дрвета се постављају на шипове, а испод њих се убацују челични носачи. На тај начин мере се ширина дрвета, поклопци се причвршћују на шипове заваривањем. Након тога, заварени углови се користе као светионици за фиксирање преосталих савета. Дрво у овом тренутку већ може бити уклоњено.
3. Код ове врсте прикључка потребно је поставити и хидроизолацију између челичне главе и дрвета греда. Најчешћи тип изолације је обичан кровни слој. Контакт са дрвеном бетоном и челиком није дозвољен.
4. Остаје само да лежи припремљене греде, причвршћујући их у угловима између себе постављањем у шапу, у посуду или постављањем на шиљама.
5. Сви препарати су завршени, могуће је држати доњи лог брусне куће или шипке кућишта лаког челика са челичним наслонима. Као што је већ поменуто, можете причвршћивати завртње (онда морате бушити рупе на дрвету) или вијке. Препоручљиво је одабрати другу опцију, пошто прва не даје никакве предности, али додаје невоље.

Монтажа дрвета без круте фиксације је следећа. У ту сврху нису у облику слова У, али челични врхови у облику слова Т су причвршћени на гомилу.

Причвршћивање на бетонском поду

Монтажа заостаје за бетонски под.

Други случај дрвеног дрва за причвршћивање бетонске површине, који је широко распрострањен у грађевинарству, поставља се на бетонски под. Савремене технике подне опреме су веома разноврсне: овде се користе различити изолациони материјали, подно грејање, различита решења за изравнавање и рафинисање површине пода итд.

Али и данас, могућност уградње конвенционалних дрвених трупаца је прилично релевантна и за куће и станове. Овај начин полагања пода обично се користи у кућама где нема проблема са висином плафона, али бих желео да уштедим на скупим изолационим материјалима.

Процес прикључивања

Флоор план са лагс.

Поправљање трупаца до бетонског пода је прилично једноставно, јер за ово морате трошити само три ствари - материјал, алат и стрпљење. Такав рад се лако може извести самостално, без стручњака и помоћника. Варијанте причвршћивања дрвеног отпора на бетон су прилично бројне, па чак је могуће одбити било какво причвршћивање заостајања на површину бетона. У овом случају, јачина конструкције даје поуздану везу са подовима, ламинатима или другим подовима. Али ова техника је пуна ризика случајног померања плоча у односу на дрвну грађу, односно, целокупни подови могу бити искривљени због најмањих непажње. Због тога је боље да не ризикујете и држите се класика, што је за причвршћивање врећа бетону помоћу шрафова или других причвршћивача.

Након што смо припремили све неопходне материјале и алате, настављамо на постављање лагних плоча:

Шема инсталације лагних плоча.

1. Прва ствар коју треба да поставите хидроизолацију на бетонски под, обично је или кровни материјал или пластични филм. Зглобове треба пажљиво леплити заједно са грађевинском лепком како не би остала ни једна празнина.
2. Након што овај сет заостаје. Два од њих су постављена уз супротне зидове, а остали су међусобно повезани. Растојање између попречних греда постављено је у зависности од многих фактора, али то је углавном због чврстоће пода и колико ће сигурно лежи на дневницима, без савијања. Што је материјал пода јачи, краћи је корак између шипки. У принципу, растојање се креће од 50 до 80 цм.
3. Отворе се могу спојити на спојеве, ако се не претпостављају велика оптерећења. У супротном, на крајевима лагања се раде посебни резови за густу везу између њих.
4. После постављања два главна заостала уз помоћ нивоа и владара, хоризонт се мери и поставља се иста висина. За удобност постављања попречног застоја повуците кабл на место будућег уградње греда.
5. Време је да се стварно фиксира дневник на бетонски под. У том циљу, симетричне рупе су бушене како у логору, тако иу бетонском поду. У рупу бетонског пода убачена је или спојница од пластике од полипропилена или блокирајући дио челичног сидра. Заставе са бетоном су причвршћене или са вијцима или са вијком. За поуздано причвршћивање дна са подом, довољно је 2-3 сидра. Потребни су вијци, један за око 40-80 цм.
6. У неким случајевима, не треба радити без специјалних везаних трака, танких плоча или иверице. Они се убацују између лагса и изолационог материјала како би се поравнула структура. Сврха ових подлога је да се суоче са дефлекцијама заостајања, а самим тим и пиштољем будућих подова. Наравно, такви заптивачи већ су индикатор лошег квалитета некога ко је бетонирао преко пода, јер би идеално требало да буде потпуно равно, али понекад чак и мањи мајстори имају такве мање мане. Посебно тешки случајеви могу захтевати чак и сечење у шипку под заокретном неравномерношћу пода.

Одговарајућа инсталација заостајања ће помоћи да се избегну такве проблеме као подводни или неравни подови.

Већ након полагања свега заостајања између њих постављају претходно одабрани изолациони материјал. На врху лагова и пре уградње пода обложених другим хидроизолационим слојем. Ово вам омогућава да направите под и издржите и довољно топло, без додатних трошкова. То је, према критеријуму цене и квалитета, ово је једна од најбољих опција за изградњу ефикасног пода. То је једноставна шема причвршћивања заостајања на бетонској површини која омогућава постизање таквих добрих резултата.

Све ово можете постићи сами, технологија причвршћивања дрвне грађе на темељ бетона и лагања на бетонске површине није сложена, она је доступна чак и једној особи. Међутим, при припреми за такав рад не треба спасити на материјалима, већ је боље изабрати задатке и шипке погодне за вас, управо неопходни дио и квалитет. Не уштедите на алатима, посебно пошто ће најтежи од њих највероватније бити пунцхер, остатак масе материјала је потрошни (вијци, вијци, сидрење, хидроизолациони материјали, итд.).

Како поправити вертикално дрво на под